娘のＰＴクルーザーですが、　以前この日記で、　ブッシュがダメになった話はしたと思います。

下の写真がそう。

ディーラーに頼むと、　アームごと交換となり、　両方で１５万、これに工賃が数万掛かる。

冗談じゃ～ないので、自分で何とかします。

ロアアームのブッシュは片側に二つずつ有り、　真ん中と後ろ。

一応、両側分併せて送料込みで”６千”円にて、アメリカから取り寄せました。

で、なかなか交換のチャンスが無くていたのですが、　やっとやる気になった・・・・

とりあえず車を上げて。　下に落下防止のブロックやらなにやら。

実は交換方法を細かくアップしようと思ったのですが、やってみたら、普通の方が日曜大工的にやるには難易度が高く、さらに特集工具や、　でかいソケットレンチ　等々。　

脱着作業と、ブッシュ入れ替えのプレスも必要な事から、今回は単なる交換記事にしました。

アーム交換だけなら、そんなに難易度は無いので、取り外すべきところだけを紹介します。

まずはスタビライザーのブッシュリンク取り外し。　実はこのスタビリンクのブッシュが意外につぶれているのが分って、

今回はそのまま組み上げましたけど、できれば交換したほうが良いです。

スタビライザーはフレーム側にもブッシュ固定のバンド？があるので、それもはずします。

タイロッドエンド　８ｍｍだったかな？　のソケットで固定しながら、１９ｍｍのレンチで緩めます。

その後、タイロッドを　エンド・プーラーで取り外し。　これ無いと絶対にハズレません。

ナックルジョイントのボルト弛めます

ボルト抜けたら、　ドライバーなどで、真ん中のスリットを広げます、　そうしないとピンが抜けてくれません。

固着していたら、必要に応じてバールでこじります（ブーツを傷付けないように）

次に破損している、後ろブッシュの固定ボルト抜き、　２４ｍｍのソケットレンチ。

写真には車体をあげるために使ったジャッキが写っていますが、あげるのに使うだけで、

他に丈夫で安定した物で車体を支えておきます、リジッドラックなら理想的。

間違ってもジャッキだけで作業しないように！　死にますから。

そして、真ん中のブッシュのピンを抜く。

アームの取り外しは、ブッシュ側を抜いてから、ロアアームのナックルジョイントピンを抜く感じです。

戻しはブッシュ側のピン、　真ん中と後ろを仮に入れて、　それからナックルジョイントピンを入れますが、これが案外難しいです。

工程としては至極簡単ですが、やって見ると固いのと、２４，２１，１８，１５ｍｍといったソケットと、それ用のロングドライバーが必要なので、お勧めしません。

あくまでも参考までにということで。　

ちなみにブッシュ抜き換えには油圧のプレスが必要です。

今回真ん中のブッシュは全く問題なし、　後ろのだけが完全駄目だったので、　それだけ交換しました。

抜かれたブッシュの写真

ちなみに車体右側はホイルハウジング内のカバー（１０ｍｍソケットで）、外し、補助アーム１５ｍｍ、エンジンマウント１８ｍｍ？１９ｍｍ？を

外して作業します。

交換後の走行フィーリングですが、　全然違います。

当たり前ですよね、サスペンションは人間の感覚にダイレクトに来ますので。